Los tintes químicos ejercen un impacto significativo, pero a menudo pasado por alto, en el medio ambiente de la India. En la bulliciosa industria textil, donde florecen los colores, la generalizada uso de tintes químicos presenta una amenaza multifacética para el medio ambiente.
Estos tintes, cargados de metales pesados y compuestos tóxicos, llegan a los cuerpos de agua, el suelo y el aire, contaminando recursos naturales cruciales. No sólo contaminan la naturaleza sino que también afectan la cadena alimentaria en las masas de agua.
Según un artículo de investigación de Science Direct, “Los tintes textiles También actúan como agentes tóxicos, mutagénicos y cancerígenos, persisten como contaminantes ambientales y cruzan cadenas alimentarias enteras proporcionando biomagnificación, de modo que los organismos en niveles tróficos más altos muestran niveles más altos de contaminación en comparación con sus presas”.
Alternativas como el uso de flores para hacer colores y tintes textiles han ido ganando popularidad, pero conllevan una serie de desafíos que incluyen la disponibilidad, las posibilidades de decoloración y el costo.
“También existe una cuestión de coherencia del shade. La industria textil necesita que el shade tenga la misma consistencia en cada tejido, lo que resulta difícil con colores derivados de las flores”, cube Vaishali Kulkarni de KBCols Sciences.
KBCols es una empresa científica que fabrica tintes naturales. Cofundada por Vaishali Kulkarni y su marido Arjun Singh, la empresa ha descubierto una manera de fabricar tintes naturales a partir de residuos mediante el uso de microbios.
¿Cómo funciona la ciencia detrás de esto? Los fundadores explican las complejidades en una entrevista con La mejor India.
‘Este period el destino’
Nacida y criada en Mumbai, Maharashtra, Vaishali informa que nunca planeó convertirse en empresaria. «Soy una persona científica, pero el giro de los acontecimientos me llevó a la industria del shade», cube.
Después de completar sus estudios de posgrado, decidió optar por un doctorado en una universidad de Mumbai.
“Durante mis estudios de doctorado, a nuestra facultad llegaban con frecuencia proyectos relacionados con el tratamiento de agua coloreada en el departamento textil. A los investigadores se les encomendó la tarea de abordar este problema empleando varias operaciones unitarias para purificar el agua. Se hizo evidente que más vale prevenir que curar”, reflexiona.
Esto me dio una thought de cómo podría hacer tintes naturales en lugar de intentar purificar el agua contaminada.
Fue durante este tiempo que conoció a Arjun, quien tuvo una thought comparable.
“Nuestro objetivo period atacar la causa raíz en lugar de afrontar las consecuencias. Esto nos llevó a darnos cuenta de que, en lugar de gestionar la liberación de colorantes nocivos al agua después de su uso en textiles y otras industrias, sería más prudente desarrollar alternativas más seguras. Esta thought despertó nuestro interés y comenzamos a trabajar intensamente en ella”, informa.
Una vez que completó el doctorado, decidió intentar conseguir una subvención del gobierno.
“Solicitamos una subvención y se la concedieron a KBCols para realizar estudios de prueba de concepto (POC). Según los requisitos de la subvención, teníamos que seleccionar un centro incubadora si no teníamos acceso a un laboratorio o ningún tema específico en mente”, recuerda.
“El más cercano a Mumbai estaba en Pune, donde el Enterprise Heart proporcionó estas instalaciones. En consecuencia, nos incubamos allí y nuestro viaje comenzó en serio en 2018”, añade.
La empresa fue fundada por el dúo el mismo año y desde entonces han estado trabajando para fabricar colores orgánicos a partir de residuos.
“Todos sabemos que los colores son omnipresentes y se encuentran en casi todas las industrias, incluidas la textil, la alimentaria y la cosmética. A menudo asociamos colores específicos con ciertos productos, como la expectativa de que las manzanas sean rojas. En consecuencia, los colores desempeñan un papel importante en nuestras actividades diarias”, afirma Vaishali.
Dado que alrededor del 80 por ciento de las industrias del mundo utilizan tintes químicos, estos también están afectando nuestros recursos petroleros.
“Estos tintes se derivan principalmente de recursos petroleros, que son finitos. Por lo tanto, es inevitable que algún día estos recursos petroleros se agoten. Una alternativa eficaz period la necesidad del momento”, afirma.
En el mercado precise, hay opciones disponibles en forma de colorantes vegetales y florales, pero carecen de sostenibilidad.
“Requieren grandes cantidades de tierra para su cultivo. Por ejemplo, cultivar cultivos o flores específicos requiere grandes recursos de tierra y, a menudo, está sujeto a variaciones estacionales, y tarda meses en madurar”, afirma.
Usando microbios para hacer colores
Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria con estos colorantes de flores y vegetales es su falta de reproducibilidad. Sus colores varían, lo que dificulta lograr consistencia. Esta inconsistencia impide su adopción generalizada a escala industrial.
“Para abordar este problema, el dúo decidió utilizar microorganismos. Nuestros colores son biocolores naturales y ofrecen una solución fiable y sostenible a los desafíos que plantean los colores tradicionales de vegetales y flores”, afirma.
Las materias primas para fabricar estos colores se derivan de residuos.
“Los microorganismos poseen propiedades inherentes que les permiten producir colores, como se informa en la literatura. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, nadie en la India se ha aventurado en la producción industrial o comercial utilizando este método”, afirma.
Al reconocer este potencial sin explotar, el dúo decidió explorar esta área y ofrecer opciones de colores naturales.
“Nuestro enfoque implica utilizar una mezcla de colores vegetales o vegetales. Estos colores se pueden cultivar dentro de un reactor vertical, lo que permite una producción eficiente en un tiempo de lote de 16 a 24 horas”, afirma.
Y continúa: “Sorprendentemente, este proceso no depende de recursos petrolíferos ni de altas temperaturas para el cultivo. En cambio, utilizamos residuos agrícolas, junto con azúcares y gross sales, para cultivar los microorganismos dentro del reactor”.
Al hablar del proceso de investigación y desarrollo, habla de las limitaciones que conlleva el uso de microbios.
“Los microorganismos tienden a producir shade cuando se los somete a estrés. Por lo tanto, debemos recolectar muestras de diversos entornos donde los microorganismos están naturalmente expuestos a factores estresantes. Aislar los microorganismos pigmentados de la multitud de bacterias y microorganismos implica recolectar muestras de suelo y examinar muestras de agua y aire de diversos lugares. Sorprendentemente, incluso una pequeña cantidad de tierra, sólo un miligramo, puede producir miles de microbios”, afirma.
Y añade: «Si bien esta fase de investigación y desarrollo lleva mucho tiempo, una vez que hemos aislado con éxito un microbio con el shade deseado, se convierte en un valioso activo patentado de la empresa».
¿Cómo se tradujo en el mercado?
Aislar microbios es un proceso que requiere mucho tiempo y es lo que ha retrasado a la pareja a la hora de lanzar sus productos al mercado.
“Anteriormente colaboramos con un diseñador de Pune para lanzar una pequeña colección. Esta colección se presentó en la Semana de la Moda Lakme 2022 en Delhi, donde las modelos lucieron prendas teñidas con nuestros colores. Si bien esto sirvió como un lanzamiento preliminar, nuestro lanzamiento comercial oficial está programado para finales de este año o el próximo”, informa.
Hablando de cómo sus colores son competitivos con los colores sintéticos del mercado, Vaishali explica: “En los textiles, los parámetros de rendimiento se basan en tres aspectos: solidez del shade a la luz, lavado y frote. La solidez del shade a la luz se refiere a la capacidad de la tela para resistir la decoloración cuando se expone a la luz photo voltaic. La solidez al lavado evalúa qué tan bien se mantiene el shade cuando se somete a detergentes fuertes. La solidez al frote mide la estabilidad del shade de la tela bajo fricción”.
Para cada parámetro, los estándares industriales suelen oscilar entre 1 y 5, y un valor más alto indica un mejor rendimiento.
«Los colores químicos a menudo obtienen un puntaje perfecto de 5, mientras que nuestros colores naturales generalmente logran una calificación de 3 a 4 en solidez a la luz y 5 en solidez al lavado, lo cual es un estándar aceptable en la industria», cube.
Al compartir sus planes futuros, Vaishali informa que el dúo está concentrado en lanzar el producto lo antes posible.
“Actualmente, también estamos en el proceso de construir nuestra planta de demostración en Pune, con una capacidad estimada de alrededor de 500 kg por mes. Esta ampliación tiene como objetivo aumentar nuestra capacidad de producción. Además, planeamos diversificarnos en los sectores de cosmética y alimentación, además del textil”, comparte.
¿Quieres saber más sobre su ingeniosa tecnología? Visita su sitio net para saber más.
(Editado por Padmashree Pande)
